攝影入門知識總結(實用12篇)

總結不僅可以幫助個人成長，還可以為團隊和組織的發(fā)展提供有益的借鑒。寫總結時，我們要站在讀者的角度思考，提供有用的信息和啟發(fā)性的觀點。下面是一些總結的范文，希望能夠幫助大家更好地理解總結的寫作要領。

攝影入門知識總結篇一

有時攝影也會被稱為照相，也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程。下文是攝影技巧知識的內容，望對攝影愛好者能提供實際性的幫助，一起跟著小編一起看看吧!

曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的.窗子，它開得越大，進來的光線越多。

光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。

光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f/4收小至f/5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由1/60減至1/30)，它們的曝光量是一樣的。

對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在ccd感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。

景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。

在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。

攝影入門知識總結篇二

熱愛生活的人多數愛旅行，熱愛旅行的人多數愛攝影。攝影在擴展人類的視界和知識范圍方面是一個很有用的方法。一個瞬間即逝的臉部表情，主體與環(huán)境之間突然出現(xiàn)的美妙關系，或是一個微小事物的放大，一個快速動態(tài)的“凍結”等等，使人們在閑暇時可以慢慢欣賞或仔細研究。

花錢可以買到一臺自我喜愛的相機，但想要拍出好的照片就不太容易了。因此，掌握相機的基礎知識，對于那些非美盲的旅行者尤為重要。下面分享單反相機的44條基礎知識，希望對你有用。

有時候你看到了可以成為一張好的照片的場景，卻卻因為相機感光度和飽和度還停留在上一張照片拍攝的數值從而錯失機會更讓人沮喪的了。避免這一情況的發(fā)生要依靠檢查和重置。關于你相機的設置都需要在拍攝完一張照片后更換，從而將每一次拍攝最佳照片的機會，留給下一次的拍攝。

格式化你的記憶卡是將它的所有數據擦掉，從而重新記錄任何有關相機的信息。而刪除你的圖片則不是。因此，永遠記得格式化你的記憶卡，從而將數據資料損壞的風險降到最低。

固件是在相機內傳輸圖像、設置全機參數甚至是決定哪些功能是使用者可以操作的軟件。要時常查閱你的機器制造商的網站，確保你的單反相機的固件是最先進的。

不要總是假設你相機的電池是充滿電的，要確認它是充滿電的。在出行前給你的電池充電，從而確定你的電池是能量充足的。去投資購買一塊備用的電池，如果你常發(fā)現(xiàn)自己的拍攝頻率超過了一塊電池所具備的拍攝時間。

大多數時候，不論被攝物是什么，你都使用相機提供的最大圖片分辨率進行拍攝。但是這樣是必要的嗎？有的時候，小一些的圖片分辨率其實已經滿足你的需要了。有時，降低圖片分辨率不僅可以使你的記憶卡拍取更多的圖片，還能增加你的拍攝速度。如果你拍攝的是體育圖片，那么降低分辨率將幫助你避免因為相機清理緩沖區(qū)而造成的延時。

如果你想對圖片做后續(xù)的操作和修補，raw格式因為擁有高度的色位深度從而成為最好的選擇。然而，raw格式相比其他圖片格式是所占內存要更大，因此在使用此格式時需要更長的時間拍攝圖片，而在對寫圖片進行印刷時，也需要對他們進行再加工。jpeg格式，從另一方面說，是在拍攝時同時在相機內進行數據處理的，因此你可以立即打印或者分享它們。而且，你可以使用更快的速度，更長時間的使用這個格式進行多張連拍。如果你不后期對圖片進行大規(guī)模和根本意義上的改變，你會發(fā)現(xiàn)這兩種格式之間幾乎沒有差別。

至于最終的選擇，在拍攝速度不是很重要的情況下，可以兩者都選擇。大多數的數碼單反相機都是可以選擇圖片格式的，然后你可以在電腦上決定要對圖片進行什么處理。需要確保的是，你帶了一張備用的內存卡。

專業(yè)的攝影師在沒有進行專項拍攝時，總是把很多時間花在對他們相機的測試上。這可以是對一個新鏡頭的最佳焦距段和快門速度的測試，也可以是對相機iso和白平衡在什么數值下會取得最好圖片結果的測試，或者是對動態(tài)范圍內傳感器極限的測試。你也可以像他們一樣對你相機進行測試，從而得知你相機最優(yōu)良和最薄弱的部分。這樣做并不是為了得到最佳的圖片，而是通過對你的裝備進行測試從而更加了解它。或者，你也可以嘗試實驗一些你今后或許會使用的新技術。

一個好的三腳架如同黃金一樣有價值，所以不要吝嗇購買它所需的花費。20英鎊購買的三腳架不會使用太久，也不能很好的完成它的使命。一個良好的腳架可以給你多年優(yōu)良的服務，從而將這項花費變成一項明智的投資。當然，不要忘記將它帶在你的身邊，否則。

將相機置放到三腳架上的簡單行為會降低你的拍攝速度，而這足夠讓你更加專注于你拍攝的事物和所想取得的拍攝效果。同時，每次拍攝都把相機放在三腳架上會減少你的創(chuàng)造力，可以在每次拍攝時大膽的將兩種方式結合起來。如果你是個虔誠的三腳架使用者，你可以嘗試在拍攝時遠離三腳架，然后看看拍攝結果。如果你常常在旅行時不隨時攜帶三腳架，帶上一個腳架看看降低拍攝的速度會給你的攝影結果帶來什么樣的影響。

你不完全需要一個三腳架來固定你的相機，你可以從背靠著墻或者樹來獲得支持，從而避免拍攝時機身的晃動。同樣，一袋豆子或者一袋米也同樣可以提供更加穩(wěn)定的拍攝平臺。

水平是在地平線的基礎上發(fā)現(xiàn)的，這也是這個詞得名的原因。如果你的相機有內置水平功能，請使用這項功能。如果沒有，你只需很小的投資就可購買到一個熱血超級水平儀。它將為你節(jié)省大量的圖片拍攝完成后在photoshop里修正的時間。很多數碼單反相機在拍攝時都可以激活在實時取景框里出現(xiàn)的網格，從而輕易獲得水平功能。或者，使用橫穿取景器的自動對焦點也可以得到相同的效果。

這或許聽起來很平常，但是如果你需要離家進行遠途拍攝之前，請檢查你的攝影包。你或許會會帶上你的相機、鏡頭和三腳架，但是如果你攜帶的是一個簡易三腳頭，它能否適合你的三腳架或者相機底座呢？如果你使用的是cokin或者lee的濾鏡，你是否攜帶了正確的`口徑的配接環(huán)呢？這些細小的事情往往比主要設備更加容易破壞你的旅程。

過度依賴你相機的自動對焦功能是很容易的事情，然后，在一些情況下手動對焦則是更好的選擇。比如在賽跑中對迅速移動的物體重新聚焦，或者對某一局部細節(jié)描寫的微距攝影。

數碼單反可能有很多令人混亂的af聚焦點讓你選擇，但是大多數時期的拍攝你只需要一點，那就是中心的那一點。將這一點放在你的拍攝主體上，半按快門去鎖定焦點，然后開始拍攝你的照片。

不好的鏡頭永遠是不好的，不論你將它放在什么相機上。因此，在你決定淘汰你的老數碼單反相機前，問問你自己是不是投資一個新鏡頭更好？更高的像素和更智能的功能或許聽上去很吸引人，但是更快更更大口徑的光圈和更高質量的光學成像效果，將更長遠的在現(xiàn)有的相機基礎上幫助你拍攝更優(yōu)秀的照片。

大多數數碼相機(尤其是尼康和賓得)對于從35毫米膠片的時代遺留下來了大量的鏡頭是可以兼容的，他們在電子時代也可以繼續(xù)使用。而且這些十分便宜的鏡頭是你擴展不懂焦距段鏡頭的最佳選擇。從另一方面來說，一些鏡頭的成像質量是好于其他鏡頭的，而唯一將這些好的鏡頭從壞的鏡頭中分辨出來的方法是將不好的鏡頭淘汰掉。大體來說，變焦鏡頭和廣角鏡頭的成像質量是最差的。此外，對于需要手動聚焦的鏡頭，相機自帶的測光方式是不可預估和不可靠的。然后，在某些情況下，一些手動對焦的鏡頭性價比是相當出色的。

廣角鏡頭可以增加從遠到近的物體上的視覺距離感，而長焦鏡頭則會壓縮這種鏡頭的透視感。在拍攝時根據自己的拍攝需求選擇鏡頭的焦距，遠遠勝于隨隨便便使用一個能夠囊括所有景物的焦距段鏡頭。

如果你想把你鏡頭的景深使用到最大限度，手動將鏡頭調到超焦距段，從超焦距點開始，從超焦距點的一半距離到無窮盡時你所取得的圖像都將是清晰的。

大多數的單反相機的取景器并沒有完全的顯現(xiàn)出你所拍攝的圖片，所以你不想被拍攝的物體會很容易出現(xiàn)在你的畫面里。避免這種情況發(fā)生的最好方法是在你拍攝完照片后從相機的lcd顯示屏里檢查你的照片。如果畫面里有任何你不喜歡出現(xiàn)的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍攝。

即使是拍攝靜態(tài)物體，也可以考慮使用相機的連續(xù)拍攝功能。由于云彩在風景內移動而產生的光線微妙變化，或者被攝人物換了一個表情都可以被列為因為只拍攝一張圖片而錯失了經典瞬間的范例。因此，選擇連續(xù)拍攝功能，然后從中選出最佳的圖片。

嚴謹的攝影師或許并不贊成，但是你相機的曝光設置模式是不可以被浪費的。景物拍攝模式會設置小光圈并增加色彩飽和度，人像攝影模式融合了寬泛的色彩飽和度和柔和的色彩。兩者都可以達到事前拍攝他們的目的，這有助于理解預設參數的功能和開發(fā)這項功能的創(chuàng)造力。

常常，相機的自動模式被使用者嚴重低估，p模式有光圈優(yōu)先和快門優(yōu)先兩個半自動模式組合。如果你想要大光圈，輕松的變換程序就可獲得。如果你想要慢一些的快門速度？那么就轉到相反的方向吧。

簡單的說，光圈控制畫面的景深而快門控制拍攝照片的時間。不清楚你應該如何選擇？在這兩項中選擇你的拍攝圖片注重的方面，然后把這個方面列為優(yōu)先選擇項。

除非你知道你相機傳感器的動態(tài)范圍，否則在拍攝畫面時，你很容易丟失掉場景中的亮部和暗部細節(jié)。有很多種方法可以測試你相機的動態(tài)范圍，其中dxo實驗室的研究方法曾經測試過眾多單發(fā)相機，你可以使用他們的數據進行指導。

你或許可以使用后期制作軟件來修正你的圖片曝光，但是增強曝光不足的照片會增加圖片的噪點，而想要修復曝光過度的照片則是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那種曝光參數，使用包圍曝光將保證你至少獲得一張曝光正常的照片，即使你選用的是raw格式也可以使用這種曝光方式。

當你的數碼相機lcd屏幕顯示的某張圖片曝光非常完美時，那并不一定能完全相信。在明亮的環(huán)境中，圖片往往比它們實際的亮度顯得黑，當在夜晚查看屏幕時，圖片則會顯得比它們的實際亮度亮，即使它們已經有一些曝光過度了。直方圖是唯一可以確切表現(xiàn)出你的圖片曝光是否正常的途徑。在拍攝時需要避免的是舍棄高光和暗部陰影，如果直方圖位于數值范圍的左邊，則可以考慮降低曝光，并再次拍攝一張圖片。

還原曝光不足的陰影部分的細節(jié)比修飾曝光過度的高光部分要容易很多。所以，當反差對比強烈時，要首先保持高光部分的細節(jié)呈現(xiàn)。

相機的圖像測光模式可以處理大部分的場景，特別是局部測光模式和點測光模式在拍攝大面積明亮和大面積暗部的情況下是非常有幫助的。你可以使用它在就近的物體中讀取中間色調，比如人行橫道或者草地。

當你能精確的讀懂曝光數值時，你可以用你相機的點測光去決定場景中的曝光亮度對比。從最亮的高光部分和最暗的陰影部分分別取一個讀數，超過了你相機的動態(tài)范圍，那么你必須接受從舍棄亮部、暗部或者這兩個部分一同舍棄?；蛘吣憧梢园凑樟敛科毓狻挡科毓夥謩e拍攝兩張hdr(高動態(tài)值)照片。

測試拍攝hdr圖片的曝光范圍，可以使用光圈優(yōu)先模式分別從場景中最高亮度和最低亮度部分取得兩個數值進行試驗。切換到手動檔，設置光圈大小，用你的點測光按順序作為高動態(tài)范圍值的起始點和結束點。校準快門速度，并停留一次直到你覆蓋了所有的曝光范圍。(閱讀我們的高動態(tài)攝影指導，以便了解如何使用二次曝光拍攝高動態(tài)圖片，或者閱讀21個高動態(tài)攝影范例)。

你可以使用中間密度的漸變?yōu)V鏡來平衡地面和天空的亮度，從而在你的風景攝影中舍棄毫無特色的天空。最好的是你擁有一系列配套的漸變鏡和濾鏡，可以再不同條件下使用。作為一種選擇，可以在拍攝場景時使用兩種曝光參數，一種按天空亮度曝光，一種按前景曝光，然后再后期圖片處理軟件中將它們混合起來。

如果你想延長你的快門曝光時間，中密度灰鏡是不錯的選擇。同時，它們也常被用來控制快門大小。三次曝光減光鏡可以讓你三次打開光圈，從而加深你景物的景深，在明亮的環(huán)境中也同樣可以實現(xiàn)。

偏光鏡的功能不是數字在線圖片，而是幫助戶外攝影師在拍攝中避免反光和加劇圖片中藍天的效果。別在價格上節(jié)省，負責，你就將在圖片質量上大打折扣。

如非你明確想要從記憶卡中打印出一張黑白照片，要不拍攝彩色照片再在后期軟件中將它變成黑白會使你更好的掌握拍攝過程。如果你決定使用jpeg格式拍攝黑白照片，不要忘記在相機濾色系統(tǒng)中中，紅、橙、黃*可以給無聊的天空增加戲劇效果，而且橙色還能在人像攝影中幫助消除色斑和污點。

因為是在相機內部進行處理的，所以如果你想讓你的jpeg格式圖片顏色正常的話只能在拍攝圖片時預先設置好。因此，使用你相機的預設選項(白天、陰影下、鎢絲燈條件中等)替代自動白平衡。當然，如果你使用raw格式拍照，那么你大可以放心的使用自動白平衡，然后再在后期處理時修正你的圖片。

如果你的圖片是jpeg格式，你可以使用白平衡包圍模式進行拍攝。jpeg格式能最小的占用你內存卡的空間，并且可以節(jié)省大量修正白平衡不正確圖片的時間。

有意的設置錯誤的白平衡可以給你的圖片增加不一樣的色彩。如果你將白平衡設置在鎢絲燈照度選項，在白天拍攝，圖片會是藍的，反過來，在鎢絲燈條件下使用白天的白平衡選項拍攝，圖片會偏橙。在落日里，使用自動白平衡會相機是可行但，但是使用另一種效果會給圖片帶來全面的暖色調，這也正是你想捕捉的。這是使用陰天模式帶來的小“詭計”，它的功能是暖化冷色調的場景。

如果你希望圖片的色彩從頭到尾始終如一，設定一個色彩標準在正數的第一幀畫面里。當相機開始處理圖片時，設置灰點值(同時設定黑點和白點值)作為標準的參照數，你的相機內置軟件將在后續(xù)的一系列相片中對你設置的色彩標準進行匹配。

機帶閃光燈可以用來提亮暗部細節(jié)，但是也可以被用來創(chuàng)造富有戲劇性的圖片。使用你相機的曝光補償功能，在整體上降低曝光二分之一檔，然后增加閃光曝光補償二分之一檔平衡曝光(一些相機允許你在不影響閃光燈曝光的基礎上修正背景光，在這種情況下你不需要增加二分之一檔的閃光燈曝光)。在這張閃光曝光占主導的照片中被照亮的主體會良好的呈現(xiàn)在精致的暗部背景中。

將閃光燈遠離相機會轉變你的人像拍攝效果，特別是你使用一盞專業(yè)有的由相機無線控制的閃光燈。你可以嘗試使用反光板來減低線條很硬的倒影。

閃光燈曝光的持續(xù)時間大大的短于你相機的曝光時間，這使得它將高速度的事件拍攝變得“凝固”。最簡單的起步是拍攝水滴掉落，你所需的設備僅僅是一間黑暗的房子，一個閃光燈和一顆耐心。跟著指導來做驚奇的水滴攝影，開啟你高速閃光攝影的第一步。

有攝影功能的數碼相機使用cmos傳感器，利用一個“滾動”快門拍攝錄像，而它將會給你的拍攝產生一些意想不到的效果。滾動快門按照順序對每一幀畫面進行逐一曝光，從上到下，工作原理和掃描儀掃描文件相同。如果相機在拍攝過程中不移動，則不會產生問題。如果相機在錄像時搖移鏡頭，特別是水平的移動，同一水平面上的單張圖片則會變形。手持相機并使用長焦鏡頭會加劇這一現(xiàn)象的產生，因此，最好使用三角架和廣角鏡頭。使用ccd原件的傳感器則因為它們使用球形的快門而不受影響，他們將每一幀畫面整全面的同時間的拍攝下來，就像是拍攝靜態(tài)圖片一樣。

大多數有視頻功能的單反相機都提供一系列的視頻幀頻率供你選擇。在英國，電視的制式是pal制的，每秒鐘有25幀。如果你需要在電視上播放你拍攝的視頻的話，在拍攝時你需要考慮你視頻的制式。此外，如果你的相機功能允許，你可以使用50幀創(chuàng)造慢鏡頭效果。當視頻以25幀每秒的速度進行播放時，它看起來會是以影片兩倍的速度播放。因此，一分鐘的畫面，會被播放兩分鐘。另一個可以考慮的幀頻率是24幀，標準的電影幀頻率。雖然一幀的差別聽上去不是太多，但是已經足夠創(chuàng)造給許多電影制造商和電視制造們喜愛的電影鏡頭了。

有很多關于鏡頭積塵的談論(一些細小的微塵停留在你相機的傳感器上，從而在你的圖片上形成污點)，一些攝影師有些偏執(zhí)的熱愛更換鏡頭，因為那是數碼單反最吸引人的地方之一。在更換鏡頭時，有一些簡單的防范措施。在更換鏡頭時要保持相機的關閉，因為關閉相機可以防止傳感器上的靜電荷吸引微塵。避免在風吹雨打的地方更換相機，同時確保你需要更換的相機保持在準備好的狀態(tài)。最后，確保相機的鏡頭接入口在更換鏡頭時向下放置，以避免灰塵掉落其上的風險。

攝影入門知識總結篇三

在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩(wěn)相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。

雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。

數碼照相機相對于傳統(tǒng)照相機而言，它對拍攝穩(wěn)定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。

無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：

(1)、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。

(2)、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩(wěn)定鏡頭。

(3)、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態(tài)并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節(jié)會出現(xiàn)疲勞感，更難穩(wěn)定相機。

(4)垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。

(1)、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。

(2)、坐下攝影穩(wěn)定性已經很高，但仍可借外物進一步穩(wěn)定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。

跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩(wěn)定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。

將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。

照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。

(1)直射光

在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。

當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。

(2)散射光

在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。

“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。

拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。

(1)順光

從照相機背后而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”?！绊樄狻闭彰鞯奶攸c是：被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現(xiàn)出來。因此立體感較弱。

(2)前側光

從照相機左后方或右后方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現(xiàn)出對象的明暗分布和立體形態(tài)。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現(xiàn)被攝對象的立體形態(tài)。

(3)側光

來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處于陰影中，有利于表現(xiàn)對象的起伏狀態(tài)。

由于“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態(tài)表現(xiàn)會較好。

(4)側逆光

來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被攝對象背后射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉?？墒牵澳婀狻笨梢杂脕砉串嬑矬w的側影和輪廓，還可以突現(xiàn)物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創(chuàng)造出一種強烈的反差。

(6)頂光

光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子?！绊敼狻背诒粩z對象上造成強大的陰影，若用于人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。

(7)底光

“底光”的光源位于被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。

“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關系。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現(xiàn)的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。

構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關系，并將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。

構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩(wěn)定、舒服、有規(guī)律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現(xiàn)雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。

要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：

(1)照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太復雜，否則會令人覺得混亂。

(2)要選擇適合的背景。好的背景不但有助于襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的關系，并適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。

(4)要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助于突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。

(5)要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助于在平面的照片內增加立體感。

大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現(xiàn)出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現(xiàn)出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。

(1)正面拍攝。

正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩(wěn)的構圖效果。但平穩(wěn)的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。

(2)側面拍攝。

用斜側的攝影角度，畫面上原來的并行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現(xiàn)有趣的改變。

(3)仰視拍攝。

仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用于拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。

(4)俯視拍攝。

俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大范圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。

“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。

“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。

背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。

(1)簡單柔和的背景。

簡單的'背景不會搶去主題的地位，有利于突出主題。但過于簡單及單調的背景卻會使照片過于呆板。

(2)避免雜亂的背景。

雜亂的背景會使照片看起來非?；靵y，更甚者會令人辨別不出主題是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。

(1)構圖均衡平穩(wěn)

均衡，就是平衡。它區(qū)別于對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩(wěn)定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規(guī)律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。

均衡式構圖，給人以寧靜和平穩(wěn)感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。

要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點(均衡物)。什么是均衡點呢?這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。

(2)打破均衡

隨著社會的發(fā)展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節(jié)奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現(xiàn)實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創(chuàng)作意圖的需求，形式可以任意選擇。

非均衡式構圖具有不穩(wěn)定，不和諧，緊張刺激、動蕩不安等特點。從景物形象上來表現(xiàn)動勢較為理想;從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協(xié)調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優(yōu)勢;如展示戰(zhàn)爭的殘酷、革命風暴、狼藉現(xiàn)場等場面，亦可取得好的視覺效果。

(3)框架式構圖

框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助于突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節(jié)，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。

(4)直角三角形式構圖

直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。

直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩(wěn)實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優(yōu)勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。

直角三角形式構圖的靈便性還表現(xiàn)在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。

(5)圓形構圖

圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。

圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如許多人圍著一個英雄模范在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做游戲等，均可選用圓形構圖。

圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有松散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏沖擊力，缺少生氣。

(6)s形構圖

s形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規(guī)律的定型曲線。s形具有曲線的優(yōu)點，優(yōu)美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著s形向縱深移動，可有力地表現(xiàn)其場景的空間感和深度感。

s形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現(xiàn)場景的深遠，橫式可表現(xiàn)場景的寬廣。s形構圖著重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯(lián)系或彼此間的呼應。

s形構圖最適于表現(xiàn)自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、游 行表演等場景;在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。

(7)十字形構圖

十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩(wěn)、莊重、嚴肅感，表現(xiàn)成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯(lián)想到教會的十字架，醫(yī)療部門的紅十字等，從而產生神秘感。

十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好;兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現(xiàn)力。

十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線;建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。

曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。

光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。

光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f/4收小至f/5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由1/60減至1/30)，它們的曝光量是一樣的。

對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在ccd感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。

景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。

(1)光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

(2)距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

(3)焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。

攝影入門知識總結篇四

光圈優(yōu)先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。

同時較大的光圈，也能夠得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩(wěn)定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往采用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優(yōu)先相反，快門優(yōu)先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值?？扉T優(yōu)先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。

很多朋友在拍攝運動物體時發(fā)現(xiàn)，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優(yōu)先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。

并且物體的運行一般都是有規(guī)律的，那么快門的數值也可大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

首先，要用到長焦，3-4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。

其次，光圈優(yōu)先，選擇大光圈，大光圈可使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

最后，構圖。人像最好占到1/3-1/2，并且臉部在上方1/3處（從下看是處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。

拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩(wěn)，放大之后總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發(fā)現(xiàn)，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。

按動+-鍵，就會出現(xiàn)曝光補償調節(jié)條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好后再按一次+-鍵確定。那么，曝光補償怎么應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環(huán)境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

1、拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量并使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發(fā)灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

9、陰天和大霧的時候，環(huán)境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善于應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

我們知道，的黃金分割比例能夠給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：

1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。

2、地平線的處理。在風光作品里，地平線是經常出現(xiàn)的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用云彩、遠山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，并且cx1應保持水平（有特殊創(chuàng)意另當別論）。

3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。

白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但是只有太陽落山前后那段時間，或者陰云天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節(jié)白平衡，先扳到p檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。

攝影入門知識總結篇五

手機攝影不同于相機攝影，相機攝影時相機各項參數的調整，能夠讓拍攝者能夠按照自己的意愿去拍出想要的效果，也給予拍攝師很大的自由度，比如景深的深淺調整，快門的快慢調整。比如我用相機拍的這張落葉，手機根本沒辦法拍出來。

為什么會模糊？這里就牽扯到一個快門的概念，快門的單位是秒，比如1/500和1/2分別代表快門打開時間為1/500秒和1/2秒。

大家看下面這個張圖：方框為手機的感光元件，在1/500秒的快門速度下等于1/500秒的光投映在感光元件上的成像，因為時間極短一般不會產生模糊的效果。

但在1/2秒的快門速度下，我們很難保證自己的手不會都抖動，一旦抖動就會讓投映產生模糊，因為感光元件會記錄下在1/2秒里，所有投映在上面的光線，因為抖動了，所以每個像素上的影像信息錯位過，就模糊了。

所以大家在用手機拍照時：盡量做到吸氣屏息，按快門。盡量保持手穩(wěn)，這樣拍出來的照片清晰度才高，不會模糊。尤其是晚上，要不然畫面就是謎一般的恍惚。

大家到這里會疑惑了，既然快門速越快越清晰，為什么不一直用高速的快門呢？

不一直采用高速快門的原因在于照片的曝光需要足夠的光量，如果光量不夠的話，那么拍出來的照片就是黑的。

在光線暗的地方，環(huán)境光的光量不夠，只能長時間的.曝光來獲得足夠的光量使照片正常曝光。這就相當于：一個水龍頭放水，你必須放合適時長得到剛好的一桶水，才能保證照片的正常曝光。

所以在環(huán)境光量不夠的情況下，手機常常會自動采取低速快門來獲得足夠的曝光，這個時候，我們就應該盡量拿穩(wěn)手機，才能避免模糊的照片。

景深就是在聚焦完成后，在焦點前后的范圍內都能形成清晰的像，這一前一后的距離范圍，便叫做景深。我們直接拿一張我的照片來做例子：

大家可以看到我這張照片里，黑線內的部分屬于景深區(qū)域，而不在黑線內的，有一種模糊的效果，這種模糊效果能營造前后景別、突顯主題，單反能夠輕易的營造這樣的成像效果，而手機就很難。

我們先來看一看景深的3個影響因素：

(1) 鏡頭光圈：

光圈越大，景深越淺；光圈越小，景深越深；

(2) 鏡頭焦距：

鏡頭焦距越長，景深越淺；焦距越短，景深越深；

(3) 拍攝距離：

距離越遠，景深越深；距離越近，景深越淺。

這三個因素，第二個因為手機鏡頭是廣角定焦，不能調節(jié)所以不用考慮。

而鏡頭光圈一般情況下，手機也都是默認最大的。所以我們想用手機拍出淺景深的效果那么只有一個辦法了。那就是把手機盡量靠近被拍攝的物體，那么就能營造出景深效果了，所以想要拍出淺景深的效果，就盡量靠近被攝物，進行特寫拍攝。

攝影入門知識總結篇六

攝影也會被稱為照相，也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程。下面小編為大家整理的攝影最基礎知識入門，歡迎大家參考借鑒。

在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩(wěn)相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。

雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。

數碼照相機相對于傳統(tǒng)照相機而言，它對拍攝穩(wěn)定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。

無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：

(1)、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。

(2)、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩(wěn)定鏡頭。

(3)、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態(tài)并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節(jié)會出現(xiàn)疲勞感，更難穩(wěn)定相機。

(4)垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。

(1)、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。

(2)、坐下攝影穩(wěn)定性已經很高，但仍可借外物進一步穩(wěn)定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。

跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩(wěn)定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。

將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。

照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。

(1)直射光

在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。

當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。

(2)散射光

在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能通過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。

“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。

拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。

(1)順光

從照相機背后而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”?！绊樄狻闭彰鞯奶攸c是：被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現(xiàn)出來。因此立體感較弱。

(2)前側光

從照相機左后方或右后方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現(xiàn)出對象的明暗分布和立體形態(tài)。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現(xiàn)被攝對象的立體形態(tài)。

(3)側光

來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處于陰影中，有利于表現(xiàn)對象的起伏狀態(tài)。

由于“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態(tài)表現(xiàn)會較好。

(4)側逆光

來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被攝對象背后射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉?？墒牵澳婀狻笨梢杂脕砉串嬑矬w的側影和輪廓，還可以突現(xiàn)物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創(chuàng)造出一種強烈的反差。

(6)頂光

光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子?！绊敼狻背诒粩z對象上造成強大的陰影，若用于人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。

(7)底光

“底光”的光源位于被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。

“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關系。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現(xiàn)的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。

構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關系，并將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。

構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩(wěn)定、舒服、有規(guī)律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現(xiàn)雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。

要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：

(1)照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太復雜，否則會令人覺得混亂。

(2)要選擇適合的背景。好的背景不但有助于襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的關系，并適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。

(4)要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助于突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。

(5)要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助于在平面的照片內增加立體感。

大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現(xiàn)出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現(xiàn)出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。

(1)正面拍攝。

正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩(wěn)的構圖效果。但平穩(wěn)的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。

(2)側面拍攝。

用斜側的攝影角度，畫面上原來的并行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現(xiàn)有趣的改變。

(3)仰視拍攝。

仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用于拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。

(4)俯視拍攝。

俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大范圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。

“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。

“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。

背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。

(1)簡單柔和的背景。

簡單的背景不會搶去主題的地位，有利于突出主題。但過于簡單及單調的背景卻會使照片過于呆板。

(2)避免雜亂的背景。

雜亂的背景會使照片看起來非?；靵y，更甚者會令人辨別不出主題是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。

(1)構圖均衡平穩(wěn)

均衡，就是平衡。它區(qū)別于對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩(wěn)定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規(guī)律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。

均衡式構圖，給人以寧靜和平穩(wěn)感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。

要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點(均衡物)。什么是均衡點呢?這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。

(2)打破均衡

隨著社會的發(fā)展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節(jié)奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現(xiàn)實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創(chuàng)作意圖的需求，形式可以任意選擇。

非均衡式構圖具有不穩(wěn)定，不和諧，緊張刺激、動蕩不安等特點。從景物形象上來表現(xiàn)動勢較為理想;從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協(xié)調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優(yōu)勢;如展示戰(zhàn)爭的殘酷、革命風暴、狼藉現(xiàn)場等場面，亦可取得好的視覺效果。

(3)框架式構圖

框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助于突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節(jié)，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。

(4)直角三角形式構圖

直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。

直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩(wěn)實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優(yōu)勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。

直角三角形式構圖的靈便性還表現(xiàn)在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。

(5)圓形構圖

圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。

圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如許多人圍著一個英雄模范在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做游戲等，均可選用圓形構圖。

圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有松散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏沖擊力，缺少生氣。

(6)s形構圖

s形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規(guī)律的定型曲線。s形具有曲線的優(yōu)點，優(yōu)美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著s形向縱深移動，可有力地表現(xiàn)其場景的空間感和深度感。

s形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現(xiàn)場景的深遠，橫式可表現(xiàn)場景的寬廣。s形構圖著重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯(lián)系或彼此間的呼應。

s形構圖最適于表現(xiàn)自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、游行表演等場景;在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。

(7)十字形構圖

十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩(wěn)、莊重、嚴肅感，表現(xiàn)成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯(lián)想到教會的十字架，醫(yī)療部門的紅十字等，從而產生神秘感。

十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好;兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現(xiàn)力。

十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線;建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。

曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。

光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。

光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f/4收小至f/5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由1/60減至1/30)，它們的曝光量是一樣的。

對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在ccd感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。

景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。

(1)光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

(2)距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

(3)焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。

雪天里的場景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在鏡頭的使用上，可以帶一款長焦鏡頭，一款廣角鏡頭。2015年加拿大冰雪極光攝影指導石永亭老師，被譽為中國的“冰雪王子”，他最鐘愛的鏡頭，就是100-400mm焦段的鏡頭，這款鏡頭可以用來拍攝遠處讓人心動的角色，很好地壓縮廣闊的場景，以及拍攝冰雪細節(jié)。而廣角甚至是超廣角鏡頭，可用來增加形式感，使場景更宏大。當然如果是拍攝冬天人像，依然還要帶著那些定焦大光圈鏡頭。

長焦鏡頭可以很好地壓縮大場景。

廣角鏡頭讓畫面極具沖擊力。

偏振鏡cpl最好帶上，方便拍攝水下物體和白天增飽和度。另外就是漸變灰鏡，可以方便日出日落的拍攝，最好還能帶上降10檔灰鏡，可以將稍亮的流水拍成如絲的霧狀。

帶多少呢?到底帶多少呢?3-4塊吧!氣溫太低，電池的消耗速度會比正?？斓枚?，解決方法就是：要多帶幾塊備用電池，并且保證備用電池也保溫。保溫的方法五花八門，除了貼身攜帶，也有不少影友巧妙利用暖寶寶進行保暖呢(貼在相機的電池處)。

相機的機背液晶屏幕一定要貼膜，此外，準備一些創(chuàng)可貼貼上鼻子或者用其他方式保護鼻子，否則，在低溫下取景時，鼻子貼到液晶屏幕容易揭下一層皮(專家建議盡量采用液晶屏實時取景)。

光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的參數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機ccd感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那么它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。

比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現(xiàn)曝光過度的情況。無論對于傳統(tǒng)相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f+數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等。

光圈從關閉到打開的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處于關閉、f11、f8及f4不同狀態(tài)下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機ccd感光器上的光線也就越強的道理。

下面講一下在實際應用中應該如何協(xié)調它們之間的關系來更好地達到照片最佳的曝光效果。

首先，這要取決于我們的創(chuàng)作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環(huán)境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的對象。景深是指在一次鏡頭聚焦調節(jié)中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節(jié)。在實際操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應：1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現(xiàn)在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺)的控制其實也就是對光圈大小的控制。

攝影入門知識總結篇七

其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的dc，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為f2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩(wěn)，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的`，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規(guī)格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

投資不大，一般就200～300元，可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附帶了這樣一個有用的功能，呵呵。

這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環(huán)，轉接環(huán)一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類dc或者單反，則最好買大一號的轉接環(huán)，使用大一號的近攝鏡。

口徑大的濾鏡，可以讓dc利用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯(lián)合，成像質量下降并不會太明顯。

攝影入門知識總結篇八

a:“單反”相機是單鏡頭反光鏡相機的簡稱，指攝影者可以從取景器中直接看到通過鏡頭的影像的相機結構。在單反相機的感光元件和鏡頭之間有一個反光鏡，它將光線反射到光學取景器中，在按下快門的瞬間反光鏡彈起，使鏡頭傳來的光線到達感光元件。反光鏡的運動速度非?？?，即使是1/4000秒或1/8000秒的高度快門，取景器被遮擋也只是瞬間而已。

a:除了部分專業(yè)相機，大部分數碼單反相機目前仍在使用aps-c畫幅的感光元件，也就是所謂的“aps-c”畫幅。這種畫幅的感光元件的尺寸與過去的“aps-c膠片”幾乎完全相同，面積約為23.5毫米×15.6毫米，所以就籠統(tǒng)地稱之為“aps-c畫幅”。尼康將此規(guī)格稱之為“dx格式”。

a:大部分數碼單反相機都以35毫米相機的鏡頭為基礎。因此，為了與aps-c畫幅的數碼單反相機相區(qū)別，一般將感光元件和35毫米膠片大小相同的照相機稱為“全畫幅相機”，尼康將之稱為“fx格式”。由于全畫幅數碼單反相機與一般的aps-c畫幅相比，感光元件面積是其2.21倍，因此能拍攝出畫質較好的照片。

a:取景器旁邊的小撥盤是用于調節(jié)取景器的屈光度的，相當于取景器的眼鏡，讓有近視、遠視、老花等視力問題的攝影愛好者也能正常使用取景器。在有些相機上，該撥盤可能被取景器護罩(安裝在取景器接目鏡上的護罩)所遮掩。如果找不到該撥盤，可以嘗試去除取景器護罩。近視時可將撥盤負向調整，遠視則往正向調整。邊觀察取景器邊調節(jié)，直到取景框內物體顯示最清晰。

a:一般來說，鏡頭防抖和機身防抖的補正效果是相同的。防抖組件裝載在機身內時，補正作業(yè)的位置位于光學系統(tǒng)的后端。而裝載在鏡頭內時，則位于光學系統(tǒng)的中央。雖然位置略有差異，但對于防抖來說，更重要的是進行補正作業(yè)時的調整方法，所以盡管位置不同，效果差異不大。但是，從使用的方便性來說，鏡內搭載的“鏡頭防抖”更有優(yōu)勢。這是因為在取景器取景時，可從取景器內實時觀察到補正效果，可以對被攝體進行仔細觀察后等待拍攝時機。這種優(yōu)勢尤其在焦距超過400毫米的超長焦攝影及拍攝高速運動的動物或賽車時表現(xiàn)明顯。但從另一方面來說，裝載在機身內的“機身防抖”對任何鏡頭均有效，可以使所有鏡頭具有防抖效果，可以說既方便性價比又高。

a:拍攝時在光學取景器中看到的畫面是鏡頭光圈全開狀態(tài)下的畫面。因此，如果將光圈收縮時，在取景器中預覽的畫面與實際拍攝出的照片相比較，其背景虛化等狀況是不同的。為了在取景器中確認景深，可以一邊注視取景器一邊按下“景深預覽”按鈕。如果拍攝者在這時收縮光圈，取景器里的畫面會變暗，但可以預覽當前光圈下拍攝時的虛化情況和合焦范圍。

a:數碼單反相機拍攝的照片需要經過相機內部的影像處理器的處理后才能存儲到存儲卡上。最近，隨著影像處理器性能的不斷提高，相機的連拍速度也在提高，連拍張數也增加了。但是，另一方面，由于感光元件的有效像素數也在增大，每張照片的數據量也隨之增大，如果連拍的話，有時影像處理器的數據處理速度就會跟不上。相機說明書在“最大連拍張數”中會說明影像處理器的數據處理能力。如果超出了它的處理能力，拍攝者就不能按下快門，無法再繼續(xù)拍攝，所以需要預先確認影像處理器的數據處理能力。而且，存儲卡也有數據傳輸速度，如果速度慢，那么數據存儲速度就慢，兩次拍攝之間的間隔時間就更長。因此，我們建議使用傳輸速度較快的存儲卡。

a:如果仔細觀察數碼單反相機拍出的照片，就會發(fā)現(xiàn)照片的實際范圍比透過取景器所見的范圍要大。這是由于透過取景器所見的范圍比感光元件的成像范圍小而造成的。如果將感光元件的成像范圍看做為100%，那么透過取景器所見的范圍與感光元件的成像范圍之間的比值就叫做“取景器視野率”。如果想使取景器視野率達到100%，那么對技術水平和零件精度的要求很高，一般很難實現(xiàn)。因此，只有部分專業(yè)級高端相機的取景器視野率為100%，普通數碼相機的標準視野率一般為95%。

a:照片四角變暗的原因之一是鏡頭的“周邊光亮不足”。鏡頭是由好幾個凹凸鏡組成的，所以有時候會出現(xiàn)畫面中心部分亮，四周暗的現(xiàn)象，這一現(xiàn)象在變焦鏡頭中最為常見。四角變暗的另一個原因在于濾光鏡和遮光罩。比如說裝了好幾個濾光鏡或者遮光罩沒裝正、鏡頭和遮光罩沒有很好地咬合在一起等等都會造成畫面“缺角”。焦距在廣角端到標準之間的鏡頭多出現(xiàn)這種現(xiàn)象，在裝濾光鏡和遮光罩時一定要注意。

a:在寒冷的地方使用數碼單反相機，最大拍攝張數有時會變得非常少。這是由于電池溫度下降所引起的暫時現(xiàn)象，并不是相機的故障。在寒冷地區(qū)不僅可充電式鋰電池的性能會大大降低，所有的電池都會出現(xiàn)這個問題。如果電池的溫度升高，性能就可以恢復，所以可以準備幾個備用電池。將備用電池放在口袋中，拍攝時經常更換電池，可使電池保持一定的溫度，不至于對拍攝造成太大影響。在寒冷地區(qū)拍攝，除了電池之外還必須注意另一個問題，即濕氣凝結問題。當把相機從溫度低的地方拿到溫度高的地方時，不僅是鏡頭表面，相機內部也可能出現(xiàn)濕氣凝結。要避免這種現(xiàn)象，最好先將相機放入相機包內，不要直接接觸溫暖的空氣。

a:在更換鏡頭時關閉相機電源是基本常識。一般的數碼單反相機在打開電源時，相機和鏡頭都處于連接狀態(tài)(通信狀態(tài))。而且，電源的開關還有復位功能，不僅能夠檢查鏡頭和存儲卡的狀態(tài)，還能夠進行防抖補償功能的初始化。當然，即使是在電源打開時卸下鏡頭，相機也會檢查鏡頭卡口的狀態(tài)，一般情況下不會發(fā)生任何問題。但是，如果由于錯誤的操作造成相機系統(tǒng)的混亂，可能會錯過某些寶貴的拍攝時機。因此，如果時間有富余，更換鏡頭還是應該遵守正確的“操作守則”，防止出現(xiàn)某些意外事故。此外，與更換鏡頭一樣，更換存儲卡最好也要在關閉電源的狀態(tài)下進行。我們還是需要慎重對待，以防發(fā)生意外，造成數據的丟失。

a:“normal”模式是最常用的防抖模式，上下左右四個方向上的抖動全都會進行補正。而“active”則只對上下或左右兩個方向進行補正，適合于追拍賽車等運動場景。

攝影入門知識總結篇九

攝影是一門獨特而又迷人的藝術，通過相機將美麗的瞬間永遠定格，可以給人們帶來無窮的享受。作為一個攝影入門者，我對攝影的認識和體會不斷增長，經歷了一系列的嘗試和總結，有許多心得體會值得和大家分享。

第二段：正確選購相機。

作為一個攝影入門者，選擇一臺合適自己的相機是至關重要的。我曾經對數碼單反相機、微單相機和智能手機的比較猶豫不決，最終選擇了一臺入門級的數碼單反相機。這樣的相機不僅能夠提供較高的像素和更為豐富的手動調節(jié)功能，還能夠更好地培養(yǎng)我的攝影技巧。在選購相機的過程中，我也學會了看重像素、感光度、鏡頭口徑等關鍵指標，從而能夠更明智地做出選擇。

第三段：學習基本構圖。

學習構圖是攝影入門的基礎。我通過閱讀相關書籍和觀看大量的攝影作品，逐漸掌握了構圖的一些基本技巧。例如，學會運用“三分法”將畫面分為上中下三個部分，能夠使畫面更具平衡感；學會使用對角線來引導視線，可以增加畫面的動感和層次感。此外，還有幾個構圖原則也非常重要，如避免將主題放在畫面中心、注意前景的利用等。通過不斷練習和實踐，我逐漸培養(yǎng)了對構圖的敏感，能夠更好地抓住瞬間的美。

第四段：技術與創(chuàng)意并重。

除了構圖技巧外，攝影技術也是攝影入門者需要掌握的重要方面。對光線的理解和掌握是其中最關鍵的一點。學會合理利用不同的光線條件，如自然光、逆光、側光等，能夠使照片更加豐富多樣。此外，對于曝光、快門、焦距等參數的掌握也是不可或缺的。通過不斷實踐，我不僅掌握了基本的攝影技術，還努力追求創(chuàng)意與個性。常常在構思拍攝時，我會尋找不同的角度、使用不同的鏡頭，并嘗試使用后期處理軟件進行修飾，以使照片更加獨特和有趣。

第五段：持之以恒，不斷學習。

作為攝影入門者，我深知攝影是一個需要持之以恒的過程。每一次拍攝都是一次學習和提升的機會。我不斷學習新的構圖技巧、了解新的攝影理論，并參與一些攝影比賽和展覽，與其他攝影愛好者交流分享。通過和他人的交流和學習，我也能夠更好地發(fā)現(xiàn)自己的不足之處并加以改進。持續(xù)的學習和實踐讓我對攝影的熱情更加深入，也提高了我的攝影水平。

結尾段：個人體會總結。

通過這段時間的攝影入門學習和實踐，我深深感受到了攝影的魅力和無限可能。從最初的一無所知到現(xiàn)在的積極探索和嘗試，我積累了許多寶貴的經驗和知識。但我也明白攝影是一門需要長期學習和實踐的藝術，我希望在未來的日子里能夠不斷提升自己，挑戰(zhàn)更高的攝影高度。攝影不僅僅是一種記錄美麗的方式，更是我的心靈的表達和情感的傳遞，我相信只要不斷努力，將來我肯定能成為一名優(yōu)秀的攝影師。

攝影入門知識總結篇十

1攝影是用照相機去記錄我們身邊的事和物、記錄人們的生活、記錄那些目前存在，而即將逝去的狀態(tài)、記錄普通人的喜怒哀樂。這些都來源于社會，與人的生活是密不可分的。我們把從自已眼睛里看到的世界，記錄了下來。這是攝影的根本目的，攝影就是記錄。照相機只是一個工具，就像筆一樣它可以寫字也可以畫圖，照相機它記錄下我們想要表達的內容﹙圖像﹚。照相機記錄下我們想要留住的視覺形象，我們用藝術的手法和理念，當然也可成為藝術作品。拍攝照片不必過于追求形式，追求的是當時的感受和想法。

2在沒有影像的時代，我們對過去的了解，往往是從傳說、文字、繪畫中得來。直到有了攝影術，使人們才得以從圖像中了解社會發(fā)展的動態(tài)，通過影像的記錄，展現(xiàn)了各個歷史時期人們的生活、勞作、裝束和習俗。

3攝影記錄了歷史和今天，沒有比照片更能喚起人們的回憶。這是其它藝術所不可取代的。今天你拍的照片，明天它就成為歷史，后天可能就成為文獻。

4攝影也是一種“攝心之樂”，攝影又是“開心果”，它使人常樂、使人健康。其實攝影的結果往往并不是最重要的，而使人回憶中難忘的往往是攝影的過程。因為在每一張照片的背后都有一個故事可講。攝影的玩法，最重要的是拍攝中愉悅的過程而不是結果是否重要。

攝影就如同建筑一樣，是理性和藝術的結合。

攝影只是作為獲取素材的手段，而構思創(chuàng)意以及復雜的制作成為此類創(chuàng)作方法的主體。筒單地說，就是創(chuàng)意為主，拍攝為輔。數碼技術為我們提供了廣闊的空間，數碼創(chuàng)意成為攝影創(chuàng)作的一個新枝，受到廣泛關注并積極投入實殘。

1要有一個主題，可以講出一個故事，可以交流一種思想，可以表達一種感情。

2要有一個趣味中心。

3要簡潔明了。

我們告別了膠卷時代，進入了－個全新的數碼時代，這是－個飛躍的進步，我們必須要努力學習與時俱進，它的發(fā)展之快我們稍一仃頓就會有趕不上的感覺。數碼相機在發(fā)展，觀念在發(fā)展，圖像處理軟件在發(fā)展。在數碼時代我們常常會對照片的真實性有一定的看法，其實這不是退步而是在進步，它為我們提供了更大的創(chuàng)作空間。我是這樣理解的，對新聞和記實類懾影，你的目的是記錄當時發(fā)生的事和人以及當時的環(huán)境，這樣你就不能有絲毫的改動，不然就會失去你的真實宗旨，在欺騙自己和大眾。而作為藝術作品（特殊規(guī)定如外）你可以充份發(fā)揮你的藝術想象進行再創(chuàng)作，只要是合情的不必合理都可以，為什幺畫家，詩人可以發(fā)揮想象而攝影者就不可以呢？其實你對藝術作品不必苛求指責它是否二次創(chuàng)作過，而應該感慨為什幺我沒有他的想象，你也可以這樣做呀而且你會做得更好，只怕想不到，沒有做不到。

攝影入門知識總結篇十一

什么是光圈、光圈，就像一個水庫閘門，閘門開的越大，泄出的水越多，光圈也同樣道理，開的越大，進入光圈孔洞的光線也越多，光圈數值是用f來表示的，以后你看到攝影上的f值，比如f/2.8f/4.5f/10等，就知道這個說的是光圈值，是不是學到知識了？呵呵…這里大家要注意，f數值越大，其實是代表光圈越小，進光量越少，就是我們平時說的小光圈。f數值越小，反而代表光圈越大，進光量越多，就是我們平時說的大光圈。這點大家要尤其注意。另外，光圈的大小還會影響景深，大光圈，背景會虛化，也就景深淺，小光圈，背景比較清晰，也就景深比較深，遠近都清晰。

什么是快門、快門，簡單的表述就是“控制開啟時間”裝置，就像上面光圈知識點舉的例子，水閘開啟了，但要開多再關呢？這個就要由快門來決定了，快門用秒來表示，比如1/601/1251/5001/1600等等…利用好快門，可以拍攝到高速轉動運動的物體，能及其清晰的定格住這個運動的物體，也可以借助快門時間，拍攝如絲般的水流效果，如夢幻般的星空等…這都是快門的功勞。

什么是焦距、焦距就是鏡頭上的標的焦段，用數字來表示，焦距越短，拍攝的視角就越大，焦距越長，拍攝的視角就越小。拍攝什么題材，就需要用什么焦段的鏡頭，比如拍風景，一般都是用24mm以下的廣角甚至超廣角鏡頭來拍攝，能很好的表現(xiàn)出大場景效果，是拍攝風景理想的選擇。拍人像一般選擇50mm85mm焦段的鏡頭。

什么是對焦、對焦是指使用照相機時調整好焦點距離，通常數碼相機有多種對焦方式，分別是自動對焦、手動對焦和多重對焦方式。

對焦也叫對光、聚焦。通過照相機對焦機構變動物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的過程就是對焦。下面教給大家?guī)讉€對焦小技巧1.拍攝時保持相機的穩(wěn)定，可以借助三腳架，或者倚靠在固定物上，避免相機的抖動，達到快速對焦，否則一抖動，焦點又跑了。2.光線弱的情況下，相機自動對焦無法合焦時（無法合焦時，相機快門是按不下去的，當你發(fā)現(xiàn)按不下快門，說明相機無法對焦），這時你可以把鏡頭上的自動對焦開關撥到fm手動對焦端。

什么是景深、

這里我用通俗的語言給大家解釋下什么是景深，景深就是當鏡頭聚焦在被攝物上顯示出清晰的影像，在這個被攝物一前一后兩個方向一定范圍內的物體都是可以被較為清晰的記錄的，這個前后清晰距離的這個范圍就是景深。景深的作用主要用來表達作者拍攝意圖，能讓觀者視線引導到作者要表達的景物上去。

攝影入門知識總結篇十二

a、拍攝流水瀑布，要把相機固定在三腳架上，并使用慢快門、小光圈拍攝，這樣可以使流水虛化，呈煙霧效果，一般放在1/30秒以下，甚至時間更長一點。

b、拍夜景時，采用慢快門，可以將路燈拉成美麗的弧線，將盞盞路燈表現(xiàn)的光芒四射，把寧靜的夜晚拍的美麗、熱烈。

2、追隨的拍攝技巧在拍攝中經常會遇到這樣的事情，比如：拍攝奔跑中的人，行駛中的車輛等有運動物體場景時，若用高快門，動體沒有動感，而用慢快門，動體又可能會糊。既要拍出人和物的動感，又要人與物不糊，這里就要用“追隨拍攝”。它既可以使動體富有速度感，背景模糊抽象，又能使動體局部不糊。拍攝時要注意以下幾點：

a、拍攝姿勢。一定要使雙手便于活動，能隨身體自由移動。

b、預調模式。應提前將相機的模式放在“m”或“s”檔。

c、慢快門。用較低的快門速度，可選擇1/15到1/60秒之間，一旦動體出現(xiàn)在預定地點，在移動相機的同時，平穩(wěn)按下快門。按下快門不要立即停下來，繼續(xù)跟。如果這時候停下來，將使拍攝效果下降，畫面趣味性減弱。

d、選擇背景。淺色背景能夠減弱動體的動感效果，也可能出現(xiàn)重影現(xiàn)象，所以要避免在過于明亮的背景下拍攝。

3、在行駛中的車上的拍攝技巧坐在車上拍攝，由于車速高而且搖晃不穩(wěn)，寧肯略微曝光不足，也要提高快門速度，以便窗外的景物能在極短的瞬間凝固。在高速情況下，為了滿足曝光要求，盡量用大光圈。由于汽車在行進中的震動是不可避免的，因此，相機切不可靠在車體上，要用手持相機坐穩(wěn)，懸空托機按快門。此時，窗外景物在后移的情況下，實際上是不可能對焦的，所以要憑目測確定。原則是焦點定于拍攝景物縱深的2/5左右，使所拍畫面中清晰范圍盡量大。在按快門時，要提前半拍，因為車在快速前進，即使用廣角拓寬視野，也難免出現(xiàn)被攝體跳出畫面外。一般是對迎來的主體物，當其約1/4的畫面進入取景框時就按下快門。

4、人造光源的拍攝技巧人造光源主要指現(xiàn)場人工光、家庭照明燈和閃光燈，不同的人造光源有不同的拍攝方法。

b、可控照明燈光的控制可控照明燈光是指可以調整燈光的地方。如臺燈、落地燈等，可以人為的控制照明范圍。照明效果也可以自己布置。